在Lemaire的最新时装秀于巴士底歌剧院一座未完工的音乐厅举行之际，时尚界的另一场重大设计版图变动正在悄然发生。

知名时尚记者Lauren Sherman通过行业媒体PUCK报道，Christophe Lemaire与Sarah-Linh Tran正计划停止与优衣库Uniqlo U系列的合作，2026年秋冬系列有望成为他们与优衣库长达十年合作的终点。

报道同时指出，迅销集团已减少对Lemaire同名品牌的持股比例。尽管迅销内部曾探讨过U系列在两位设计师离任后的独立运营可能性，但这一想法被柳井正本人否决。截至目前，Lemaire与迅销均未对此事发表评论。Sherman也提醒，未来数月内情况仍有可能发生变化。

优衣库曾与德国设计师Jil Sander合作的+J系列未能持久，这被柳井正视为“巨大的遗憾”。尽管U系列合作的结束尚未板上钉钉，但业内普遍预测这段被形容为“稳固且互利”的长达十年的合作关系将划上句号。

一场互利共赢的十年合作

Uniqlo U系列的前身是2015年推出的“Uniqlo and Lemaire”联名项目。首次合作取得巨大成功后，2016年双方合作升级：Lemaire受聘担任优衣库巴黎研发中心的艺术总监，Uniqlo U系列应运而生。

这位拥有近四十年经验的法国设计师，职业生涯始于Christian Lacroix和Yves Saint Laurent的设计工作室，曾于2000年至2010年执掌Lacoste，并于2010年接替Jean Paul Gaultier成为爱马仕女装的艺术总监。正是他在爱马仕的经历，使得U系列在中国社交媒体上获得了“爱马仕平替”的称号，彼时Lemaire自有品牌尚未广为人知。

Lemaire本人坚持在标签上不署名。他在2016年接受《Interview》杂志采访时回忆道：“他们建议我将名字印在标签上，命名为‘Christophe Lemaire for Uniqlo’，但我拒绝了。时尚界人士或许会在意，但优衣库的消费者不会……这不是一次短暂的设计师联名，而是旨在打造一个持久存在的产品层级——它本身就是优衣库，并且能为主线产品提供补充。”

这句话后来几乎成为了Uniqlo U的定义。与多数依赖设计师名气的联名不同，U系列逐渐融入了优衣库的产品体系。

十年后，这场合作基本实现了双方最初设定的目标。

对优衣库而言，它获得了一种更现代、内敛且带有欧洲审美情调的设计风格；而对Lemaire而言，优衣库则成为了品牌发展过程中至关重要的跳板。

根据Business of Fashion的报道，Lemaire品牌的销售额在2019年至2024年间增长了十倍，突破了1亿欧元。根据《南华早报》的估算，以美元计约为1.16亿美元，而疫情前这一数字仅为1000万欧元。

自2023年起，Lemaire相继在中国大陆、日本和韩国开设了直营门店。2024年，品牌在中国大陆的首家门店落户成都太古里。据当地商业媒体报道，该店开业后的月均销售额约为700万元人民币，标志性的牛角包手袋长期供不应求。

Lauren Sherman还援引一位知情人士透露，Lemaire品牌预计2026年的销售额将达到1.6亿欧元。更重要的是，品牌的特色在销售增长的同时得以完整保留，这使得Lemaire成为私募股权和战略投资者眼中的理想投资目标。正如Sherman所言，它已成为“每一个战略买家都在密切关注的独立奢侈品牌候选名单”之一。

与此同时，Lemaire品牌内部也进行了人事调整：负责亚洲市场拓展的CEO Laetitia Mergui已于今年早些时候卸任，由曾任Jacquemus首席运营官的Lemaire资深员工Clarisse Godbillon接任。所有迹象都指向一个方向——该品牌正为独立发展做好准备。

不合时宜的挑战

对于优衣库而言，这无疑是一个不利的消息。

在过去的十年里，U系列凭借其低饱和度的色彩、宽松的剪裁和实用的廓形，成功打造了优衣库体系中极具辨识度的产品线之一。尽管优衣库从未公布U系列的具体销量数据，但根据该系列全量、全门店铺货的规模推算，其年零售额理论上可达9至10亿美元，约占优衣库品牌2025财年营收的5%。

更具代表性的是其堪比主力产品线的爆款。例如，U系列圆领T恤，从2024年5月至2025年9月连续17个月位居优衣库全球T恤销量榜首，这一成就优衣库已直接写入了商品介绍页面。

销量只是最易量化的价值，而U系列在整个优衣库产品体系中扮演的“设计实验室”角色则难以量化。U系列中被验证成功的设计、剪裁或材质，往往会被引入主力产品线，优衣库内部称之为“连锁效应”。

这种效应通常不易察觉，但早在2016年，时任优衣库全球品牌体验创意总监的Shu Hung在接受VICE采访时曾承认：“随着时间推移，这个系列将变得越来越重要，并开始影响优衣库的其他产品线。Christophe为U系列所做的一切，对整个优衣库产生了连锁效应。他真正想做的，是创造新的基本款。”

当被问及具体哪些方面产生了“连锁”时，她的回答集中在廓形上：“更大的上衣。轮廓鲜明的A字裙。以及全成型针织。”

无缝3D针织曾是U系列的一大特色工艺。Shu Hung当时特别强调：“你通常在快时尚零售商那里看不到这种工艺，它通常非常昂贵且产量有限。”而如今，3D针织连衣裙和毛衣已成为优衣库主线的常规商品。

换言之，U系列通过一个相对边缘的试验场，为体量庞大、略显笨重的主品牌完成了本应由其自身承担的审美探索。U系列是优衣库成本最低的创新试验场，失去它，优衣库将失去的不仅是销量，更是产品线更新迭代的策源地。

Lemaire可能离开的时间点，恰好也处于优衣库全球化发展的新阶段。过去二十年，中国一直是迅销海外增长最快的市场。但近几年，集团的增长重心已明显转向欧美。

自2022年以来，大中华区在优衣库海外业务中的占比持续下滑，从近一半（48.1%）降至上一财年的34%。与此同时，欧美占比逐年攀升：2022年至2025财年，欧洲在集团总收入中的份额从5.6%几乎翻倍至10.9%，北美则从5%增至8%。

门店扩张策略也随之调整。

与中国、日本依赖密集网络覆盖不同，欧美市场更侧重旗舰店模式，在伦敦、巴黎、纽约等核心城市持续布局大型门店，旨在通过品牌影响力提升单店效率，而非单纯追求数量扩张。

高盛分析师河野翔（Sho Kawano）认为，优衣库的这次“西征”是：“过去十年，行业大规模涌向快时尚，反而巩固了优衣库的地位。”优衣库全球创意总裁John Jay的表述更为直白：“我们恰好处于时代精神应该在的位置。因为对我们而言，品质是不可妥协的。”

从某种程度上说，优衣库可以被形容为“节制版”快时尚。零售分析机构Edited的数据显示，优衣库约三分之一的商品在货架上停留六至九个月，而Zara 66%的商品上架不足三个月便会下架。柳井正曾表示：“我们不追逐潮流。人们误以为优衣库是快时尚品牌，但事实并非如此。”

在这场跨洋扩张中，优衣库比以往任何时候都更需要Lemaire所代表的现代、西方的审美语言。U系列的终结无疑将为这一进程按下刹车。

当然，面对Lemaire可能的离去，柳井正并非毫无准备。2023年推出的Uniqlo:C系列，常被视为U系列的“替代品”——其设计理念、命名方式乃至定价区间，几乎完全沿用了U系列开创的模式。而C系列的负责人、前Givenchy和Chloé创意总监Clare Waight Keller，已于2024年秋季正式升任优衣库全线创意总监，负责从HEATTECH到男装的所有主线产品。优衣库研发负责人胜田幸宏给出的理由是：“她是世界上少数能在创作与商品运营之间达到高度平衡的创作者之一。”

这一晋升路径本身，也成为了U系列留给优衣库最持久的遗产：先运营一个“实验室”进行市场验证，证明设计能够成功销售，然后接管整个品牌。只是当接管者已经就位，实验室的创始人便可能不再有留下的必要，正如“一山不容二虎”。

十年前，Christophe Lemaire的目标并非打造一个短暂的联名系列，而是“创造另一个能够持续存在的产品层级”。如今看来，这一目标已经实现。即使未来Uniqlo U系列最终消失，它所建立的方法论——即通过独立设计团队进行试验，再将成果扩散至主线产品——已经深深融入了优衣库的产品开发体系。

对于Lemaire而言，优衣库帮助他完成了品牌的发展；而对于优衣库而言，真正需要证明的，是另一件更具挑战性的事情：在设计师离开后，这套创新体系是否仍能持续有效地运转。